Идейная богиня. \\ Человек или швея. \\ Демон-математик \\ Паранойя входит в число моих должностных обязанностей.
Бельевой корсет, он же - утяжка.Ниже вашему вниманию предлагается небольшой мануал с картинками о том, как я шью бельевые корсеты-утяжки.
Это - не столько инструкция по пошиву корсета, сколько описание того, как это делаю я, плюс мысли на тему и некоторые рекомендации.
Итоговое изделие представляет из себя корсет, под грудь, утягивающий и формирующий талию. Носится под одеждой/костюмом, в частности, с целью придания себе пропорций требуемого персонажа.
Процесс я описываю с построения выкройки до готовой утяжки. Возможно, в некоторых местах я поступаю не совсем правильно, где-то - категорически ошибаюсь. Если мне станет известно что-то новое - подправлю. Если вам есть, что мне посоветовать - буду рада.
Расчеты и рекомендации приведены для утяжки на основе 6 выкроек, фото - для 4. Разница в наглядности, надеюсь, не пропала.
Итак.
1. Снимаем мерки:
- обхват под грудью
- обхват талии на том уровне, где она вам будет нужна
- обхват бедер на уровне выступающих косточек
- расстояние от линии талии до точки под грудью, подняв оную на необходимую высоту
- расстояние от талии до низа по боковой линии
- расстояние от талии до низа живота (так, чтобы корсет не мешал - приложите линейку к себе вертикально и сядьте)
Решаем, на сколько хотим уменьшить талию. Я просто предлагаю затянуть на талии шнурок до предела, и итоговый обхват выбирать между этим числом и исходной талией.
2. Пересчитываем обхваты в полуобхваты, сохранив в бедрах и талии нужный обхват, в талии - тот, что насчитали.
Если ткань немного тянется или не слишком плотная - уберите еще по сантиметру-другому по всей высоте. Корсет проще не стягивать полностью, нежели стягивать сильнее - последнее практически невозможно. А еще они немного разнашиваются.
Далее решаем, сколько будет деталей в корсете. Сейчас я делаю с шестью элементами на один бок, на фото представлена схема для четырех деталей - она годится для небольших перепадов грудь-талия-бедра. В остальных случаях лучше минимизировать кривизну деталей, увеличивая их число.
Перед и спинка - наиболее ровные детали, центральные стороны у них асболютно прямые. Боковые детали наиболее изогнуты, наибольший прогиб - сбоку. Перепад талия-бедра лучше практически весь перенести назад, по передней вытачке - практически не делать, а то животик отрастет.
Рельефы на смежных деталях я стараюсь делать симметричными - так удобнее шить.
После этого рассчитываем будущий корсет.
Моя примерная схема для шести деталей, слева направо - это от спинки к переду.
Талия : 4 - 7 - 7 - 7 - 6 - 5.
Прибавки по груди: 0,7 - 1 - 1 - 0,7 - 0,5
Прибавки по бедрам: 1,5 - 1,7 - 1,7 - 1 - 0,5
Прибавки - по каждому из пяти рельефов, на каждой детали.
3. Строим прямоугольную сетку для будущей выкройки, размечаем линию талии, верха, бедер.
Высоты до груди: по линии переда - сколько получено по меркам, по спинке я поднимаю на 2-3 см.
Высоты до низа изделия: по бедрам и переду - сколько намерили, по спинке + пара см к уровню бедер.
4. Размечаем полученные в п.2 измерения, с учетом пропорций будущих изгибов. Соединяем полученные точки прямыми.
Результат:
5. Рисуем деталям плавные контуры, в идеале - с помощю лекал. У меня под рукой не оказалось, выкручивалась вручную. Главное при этом - не увести линию талии вверх или вниз.
Обведенные выкройки:
6. Вырезаем выкройку, не забываем подписать каждую деталь (я нумерую от спинки к переду), отметить на них верх и низ, а также направление к переду и метки талии. Ибо детали корсета имеют неприятное свойство путаться, переворачиваться и пр., при том, что внешне они не так уж сильно отличаются, как иногда кажется.
Готовые выкройки:
7. О ткани: я предпочитаю перьевой тик с жаккардовым тиснением. Он очень плотный, с дополнительной пропиткой, при этом гигиеничен. Его не ведет при раскрое, зато при носке он немного растягивается, позволяя ребрам не трещать - в случае, если вы перестарались при шнуровке. Все это - плюсы для нижней бельевой утяжки, в которой вам ходить на голое тело.
Тик выпускается широкой гаммой пастельных оттенков, но мне чаще везет на розовый - он самый жесткий. Видела белый, телесный, сиреневый, голубой и зеленый. Стоит у нас порядка 50 р при ширине 80 см.
8. Раскрой. На короткую утяжку под грудь, на худенькую девушку уходит примерно 1,5 м ткани при ширине 80 см. Если корсет выше, или размеры больше, или слоев не два - соответственно до двух метров и более.
Все детали выкраиваются в двойном комплекте - (по 4 каждой, считая зеркальные, спинка - со сгибом) на внутреннюю и внешнюю сторону. Припуск - не меньше 1 см, они уходят в карманы для костей, придавая дополнительную жесткость.
Не забываем отмечать талию, подписывать детали, отмечать верх-низ.
9. Проклеиваем внутренние детали дублерином. Лучше - как можно более плотным. Если клеевая тонкая - лучше проклеить и верх тоже.
Также для укрепления внутренний слой можно сделать двойной, а верхний (особенно декоративный) - из одного слоя ткани, дополнительно проклеенного.
Если вы не слишком доверяете своей клеевой, можете через клеевую паутинку проклеить детали тканью нужной вам плотности, вплоть до джинсы, льна и т.п. Но проще обойтись дополнительным слоем.
На деталях для проклейки припусков не делаем.
Ткань с переведенными выкройками и проклеенными деталями:
10. Соединяем все детали верхнего и нижнего слоев соответственно. На этом этапе корсет можно примерить, но видны будут только самые существенные ошибки, которых можно избежать точными мерками и аккуратным расчетом. Имейте в виду, корсет на блочках стягивается куда лучше, чем без них.
Если детали ровные, крой аккуратный, ткань не капризная - можно строчить по булавкам. Иначе лучше сметать.
Вид сшитых деталей, будущий внешний слой:
Внутренний слой:
11. Внутренняя и внешняя часть корсета складываются лицевыми сторонами, срезы середины переда сострачиваются. Корсет выворачивается.
Сколотый срез:
12. Теперь нужно состыковать попарно соответствующие швы на внешней и внутренней частях. Припуски уводятся в одну сторону, если ткань не толстая, либо в одну сторону но противоположных направлениях - на внутреннем и внешнем слое. После чего сколотые детали прострачиваются вдоль каждого шва. Таким образом внешняя и внутренняя части корсета соединяются.
13. Теперь нужно разметить, где будут ставиться кости. Обязательно - по всем швам, с той стороны, куда заправлен припуск. Или вдоль обоих краев шва. Вдоль среза середины переда располагается одна кость, параллельно ей на ширине чуть больше диаметра блочки - вторая. Это обеспечит жесткость шнуровки. Внутри деталей также лучше проложить параллельно кости, чем они мягче - тем чаще. У меня в среднем на деталь уходит по 2-3 кости разной ширины, в сумме - от 20 до 30 на корсет.
14. О костях. Я очень не рекомендую ригелин, который выглядит как тесьма, с тонкими пластиковыми усами внутри. Эта вещь не выдерживает нагрузки, легко сминается, а усы рвут ткань и впиваются в кожу. Очень, знаете ли, неприятно. Идеал - это, конечно, металлические кости. Но они дорогие, попадаются редко. Я использую пластиковый китовый ус, цельнолитой. Он бывает шириной 5 мм, прозрачный пластиковый плоский шнур, и 1 см. Он выпускается разной плотности, мне попадался с дополнительным уплотнением внутри, очень жесткий. Но увы, кончился - и больше не попадался. В Новосибирске мне известны три магазина, где такое изредка продается, в Москве тоже попадался, правда, дороже. У нас в розницу узкий идет 10 р/метр, широкий - 35 р.
15. По разметке отстрачиваем кулиски для костей. Учитывайте при этом толщину кости - в карман, равный по ширине китовому усу, кость может и не влезть. Добавьте 2-3 мм ширины. Но при этом кость и не должна болтаться в кармане. Кроме того, за счет толщины костей (1 мм на штуку при 30 костях даст уже 3 см) уменьшается размер корсета, особенно, если кулиски окажутся слишком узкими. Это стоит учитывать при моделировании Но это верно для толстых костей, тонкие наоборот могут чуть растянуть карманы.
Отстрочка вблизи:
Вид корсета с отстроченными кулисками:
16. Выравниваем нижний край, отстрачиваем, оставив припуск 7-10 мм. Лишнее обрезаем. Обрабатываем нижний срез косой бейкой.
Бейка, этап первый, вид с внутренней стороны корсета:
Бейка, этап второй, вид с внешней стороны корсета:
Вид корсета с полностью обработанным нижним краем:
17. Вставляем кости. Выравниваем передние края корсета по высоте.
18. Застрачиваем верхний край. Срезаем лишнее, оставляем припуск, как на нижнем срезе. Обрабатываем косой бейкой.
Вид корсета с вставлеными костями и обработанным нижним краем:
19. Размечаем места для отверстий под блочки. Слишком часто их делать не нужно, редко - опасно. Я предпочитаю оставлять 2,5 - 3 см между отверстиями. Пробиваем блочки для шнуровки. Этим занимаются в мастерских по ремонту сумок, одежды и пр. Можно и самим - подручными средствами.
Если блочки пробить нет возможности, можно пришить крючки, или на этапе 11 встрочить в швы переда готовую тесьму с крючками. Но они имеют неприятное свойство разгибаться, если корсет затягивается сильно.
Ах да, если у вас есть готовая металлическа пластина-застежка, я за вас очень рада.
Корсет с пробитыми блочками:
20. Корсет шнуруется снизу вверх, одной нитью (потому что короткий). Был бы длинный - лучше б было шнуровать сверху и снизу до талии в два шнура. Я использую атласный шнур, он хорошо проскальзывает по блочкам, не рвет в кровь руки, и при этом неплохо держит узлы. И прочный. Сутаж не рекомендую - рвется с треском, проверено.
Готовый корсет:
Комментарий к шнуровке: корсет получился все-таки чуть большеват, поэтому стягивался с нахлестом.
Это - не столько инструкция по пошиву корсета, сколько описание того, как это делаю я, плюс мысли на тему и некоторые рекомендации.
Итоговое изделие представляет из себя корсет, под грудь, утягивающий и формирующий талию. Носится под одеждой/костюмом, в частности, с целью придания себе пропорций требуемого персонажа.
Процесс я описываю с построения выкройки до готовой утяжки. Возможно, в некоторых местах я поступаю не совсем правильно, где-то - категорически ошибаюсь. Если мне станет известно что-то новое - подправлю. Если вам есть, что мне посоветовать - буду рада.
Расчеты и рекомендации приведены для утяжки на основе 6 выкроек, фото - для 4. Разница в наглядности, надеюсь, не пропала.
Итак.
1. Снимаем мерки:
- обхват под грудью
- обхват талии на том уровне, где она вам будет нужна
- обхват бедер на уровне выступающих косточек
- расстояние от линии талии до точки под грудью, подняв оную на необходимую высоту
- расстояние от талии до низа по боковой линии
- расстояние от талии до низа живота (так, чтобы корсет не мешал - приложите линейку к себе вертикально и сядьте)
Решаем, на сколько хотим уменьшить талию. Я просто предлагаю затянуть на талии шнурок до предела, и итоговый обхват выбирать между этим числом и исходной талией.
2. Пересчитываем обхваты в полуобхваты, сохранив в бедрах и талии нужный обхват, в талии - тот, что насчитали.
Если ткань немного тянется или не слишком плотная - уберите еще по сантиметру-другому по всей высоте. Корсет проще не стягивать полностью, нежели стягивать сильнее - последнее практически невозможно. А еще они немного разнашиваются.
Далее решаем, сколько будет деталей в корсете. Сейчас я делаю с шестью элементами на один бок, на фото представлена схема для четырех деталей - она годится для небольших перепадов грудь-талия-бедра. В остальных случаях лучше минимизировать кривизну деталей, увеличивая их число.
Перед и спинка - наиболее ровные детали, центральные стороны у них асболютно прямые. Боковые детали наиболее изогнуты, наибольший прогиб - сбоку. Перепад талия-бедра лучше практически весь перенести назад, по передней вытачке - практически не делать, а то животик отрастет.
Рельефы на смежных деталях я стараюсь делать симметричными - так удобнее шить.
После этого рассчитываем будущий корсет.
Моя примерная схема для шести деталей, слева направо - это от спинки к переду.
Талия : 4 - 7 - 7 - 7 - 6 - 5.
Прибавки по груди: 0,7 - 1 - 1 - 0,7 - 0,5
Прибавки по бедрам: 1,5 - 1,7 - 1,7 - 1 - 0,5
Прибавки - по каждому из пяти рельефов, на каждой детали.
3. Строим прямоугольную сетку для будущей выкройки, размечаем линию талии, верха, бедер.
Высоты до груди: по линии переда - сколько получено по меркам, по спинке я поднимаю на 2-3 см.
Высоты до низа изделия: по бедрам и переду - сколько намерили, по спинке + пара см к уровню бедер.
4. Размечаем полученные в п.2 измерения, с учетом пропорций будущих изгибов. Соединяем полученные точки прямыми.
Результат:
5. Рисуем деталям плавные контуры, в идеале - с помощю лекал. У меня под рукой не оказалось, выкручивалась вручную. Главное при этом - не увести линию талии вверх или вниз.
Обведенные выкройки:
6. Вырезаем выкройку, не забываем подписать каждую деталь (я нумерую от спинки к переду), отметить на них верх и низ, а также направление к переду и метки талии. Ибо детали корсета имеют неприятное свойство путаться, переворачиваться и пр., при том, что внешне они не так уж сильно отличаются, как иногда кажется.
Готовые выкройки:
7. О ткани: я предпочитаю перьевой тик с жаккардовым тиснением. Он очень плотный, с дополнительной пропиткой, при этом гигиеничен. Его не ведет при раскрое, зато при носке он немного растягивается, позволяя ребрам не трещать - в случае, если вы перестарались при шнуровке. Все это - плюсы для нижней бельевой утяжки, в которой вам ходить на голое тело.
Тик выпускается широкой гаммой пастельных оттенков, но мне чаще везет на розовый - он самый жесткий. Видела белый, телесный, сиреневый, голубой и зеленый. Стоит у нас порядка 50 р при ширине 80 см.
8. Раскрой. На короткую утяжку под грудь, на худенькую девушку уходит примерно 1,5 м ткани при ширине 80 см. Если корсет выше, или размеры больше, или слоев не два - соответственно до двух метров и более.
Все детали выкраиваются в двойном комплекте - (по 4 каждой, считая зеркальные, спинка - со сгибом) на внутреннюю и внешнюю сторону. Припуск - не меньше 1 см, они уходят в карманы для костей, придавая дополнительную жесткость.
Не забываем отмечать талию, подписывать детали, отмечать верх-низ.
9. Проклеиваем внутренние детали дублерином. Лучше - как можно более плотным. Если клеевая тонкая - лучше проклеить и верх тоже.
Также для укрепления внутренний слой можно сделать двойной, а верхний (особенно декоративный) - из одного слоя ткани, дополнительно проклеенного.
Если вы не слишком доверяете своей клеевой, можете через клеевую паутинку проклеить детали тканью нужной вам плотности, вплоть до джинсы, льна и т.п. Но проще обойтись дополнительным слоем.
На деталях для проклейки припусков не делаем.
Ткань с переведенными выкройками и проклеенными деталями:
10. Соединяем все детали верхнего и нижнего слоев соответственно. На этом этапе корсет можно примерить, но видны будут только самые существенные ошибки, которых можно избежать точными мерками и аккуратным расчетом. Имейте в виду, корсет на блочках стягивается куда лучше, чем без них.
Если детали ровные, крой аккуратный, ткань не капризная - можно строчить по булавкам. Иначе лучше сметать.
Вид сшитых деталей, будущий внешний слой:
Внутренний слой:
11. Внутренняя и внешняя часть корсета складываются лицевыми сторонами, срезы середины переда сострачиваются. Корсет выворачивается.
Сколотый срез:
12. Теперь нужно состыковать попарно соответствующие швы на внешней и внутренней частях. Припуски уводятся в одну сторону, если ткань не толстая, либо в одну сторону но противоположных направлениях - на внутреннем и внешнем слое. После чего сколотые детали прострачиваются вдоль каждого шва. Таким образом внешняя и внутренняя части корсета соединяются.
13. Теперь нужно разметить, где будут ставиться кости. Обязательно - по всем швам, с той стороны, куда заправлен припуск. Или вдоль обоих краев шва. Вдоль среза середины переда располагается одна кость, параллельно ей на ширине чуть больше диаметра блочки - вторая. Это обеспечит жесткость шнуровки. Внутри деталей также лучше проложить параллельно кости, чем они мягче - тем чаще. У меня в среднем на деталь уходит по 2-3 кости разной ширины, в сумме - от 20 до 30 на корсет.
14. О костях. Я очень не рекомендую ригелин, который выглядит как тесьма, с тонкими пластиковыми усами внутри. Эта вещь не выдерживает нагрузки, легко сминается, а усы рвут ткань и впиваются в кожу. Очень, знаете ли, неприятно. Идеал - это, конечно, металлические кости. Но они дорогие, попадаются редко. Я использую пластиковый китовый ус, цельнолитой. Он бывает шириной 5 мм, прозрачный пластиковый плоский шнур, и 1 см. Он выпускается разной плотности, мне попадался с дополнительным уплотнением внутри, очень жесткий. Но увы, кончился - и больше не попадался. В Новосибирске мне известны три магазина, где такое изредка продается, в Москве тоже попадался, правда, дороже. У нас в розницу узкий идет 10 р/метр, широкий - 35 р.
15. По разметке отстрачиваем кулиски для костей. Учитывайте при этом толщину кости - в карман, равный по ширине китовому усу, кость может и не влезть. Добавьте 2-3 мм ширины. Но при этом кость и не должна болтаться в кармане. Кроме того, за счет толщины костей (1 мм на штуку при 30 костях даст уже 3 см) уменьшается размер корсета, особенно, если кулиски окажутся слишком узкими. Это стоит учитывать при моделировании Но это верно для толстых костей, тонкие наоборот могут чуть растянуть карманы.
Отстрочка вблизи:
Вид корсета с отстроченными кулисками:
16. Выравниваем нижний край, отстрачиваем, оставив припуск 7-10 мм. Лишнее обрезаем. Обрабатываем нижний срез косой бейкой.
Бейка, этап первый, вид с внутренней стороны корсета:
Бейка, этап второй, вид с внешней стороны корсета:
Вид корсета с полностью обработанным нижним краем:
17. Вставляем кости. Выравниваем передние края корсета по высоте.
18. Застрачиваем верхний край. Срезаем лишнее, оставляем припуск, как на нижнем срезе. Обрабатываем косой бейкой.
Вид корсета с вставлеными костями и обработанным нижним краем:
19. Размечаем места для отверстий под блочки. Слишком часто их делать не нужно, редко - опасно. Я предпочитаю оставлять 2,5 - 3 см между отверстиями. Пробиваем блочки для шнуровки. Этим занимаются в мастерских по ремонту сумок, одежды и пр. Можно и самим - подручными средствами.
Если блочки пробить нет возможности, можно пришить крючки, или на этапе 11 встрочить в швы переда готовую тесьму с крючками. Но они имеют неприятное свойство разгибаться, если корсет затягивается сильно.
Ах да, если у вас есть готовая металлическа пластина-застежка, я за вас очень рада.
Корсет с пробитыми блочками:
20. Корсет шнуруется снизу вверх, одной нитью (потому что короткий). Был бы длинный - лучше б было шнуровать сверху и снизу до талии в два шнура. Я использую атласный шнур, он хорошо проскальзывает по блочкам, не рвет в кровь руки, и при этом неплохо держит узлы. И прочный. Сутаж не рекомендую - рвется с треском, проверено.
Готовый корсет:
Комментарий к шнуровке: корсет получился все-таки чуть большеват, поэтому стягивался с нахлестом.
@темы: Шитье, Выкройки, Моделирование, Туториал
-
-
30.04.2009 в 07:54-
-
12.05.2009 в 19:26Проблема, не могу в Москве найти такое, там где обычно брала был только 0,5 и тот закончился
И второй вопрос, - никак не можем построить нормально грудь у корсета
Если есть какие-нибудь наводки-советы, помогите, пожалуйста, где можно найти информацию, как строить корсеты не просто на большую фигуру, а именно на большую грудь Чтобы было красиво и ровно
Очень нужна помощь, фактически - вы наша последняя надежда...
-
-
13.05.2009 в 03:53Насчет груди - та же выкройка "по мюллеру" спокойно адаптируется на большой размер груди. И красиво, и ровно. А степень утяжки талии можно регулировать по желанию. Стукнетесь в у-мыло - могу показать, как это бывает.
-
-
25.05.2009 в 09:59-
-
25.05.2009 в 10:48-
-
23.06.2009 в 17:36Если утяжка минимальная.
-
-
23.06.2009 в 17:39-
-
23.06.2009 в 17:42-
-
01.07.2009 в 01:18все же можно более подробно расшифровать принцип расчета этих цифр Талия : 4 - 7 - 7 - 7 - 6 - 5.
увы с первого раза вышел не совсем удачный корсет, вот теперь повторно разбираюсь, дабы не повторить ошибку....
-
-
01.07.2009 в 03:44Если вам сложно самостоятельно построить выкройку, можно взять какую-нибудь из готовых, лежащих в сети, и поработать над ней.
-
-
01.07.2009 в 11:15у нас 6 цифр и на чертеже 4 детали.
убедительно прошу пояснить например первую цифру - 4 см - это ширина чего??? 7 см - это ширина чего?
-
-
03.07.2009 в 09:27Моя примерная схема для шести деталей, слева направо - это от спинки к переду.
4 см - ширина спинки и далее к переду.
Но, честно, я бы сейчас дала вам совсем другие цифры. Можете написать мне письмо со своими мерками, я посоветую что-нибудь поконкретнее.
-
-
03.07.2009 в 12:53-
-
15.09.2009 в 09:58Это,кстати, очень классная вещь, потому как базовая модель и можно на ее основе наворотить черти чего-)
-
-
23.10.2009 в 14:53-
-
23.10.2009 в 14:59-
-
23.10.2009 в 15:03-
-
23.10.2009 в 16:53-
-
06.11.2009 в 21:30-
-
03.02.2010 в 02:51-
-
06.03.2010 в 00:01-
-
19.03.2010 в 18:30-
-
06.09.2010 в 19:27-
-
28.01.2011 в 03:51спасибо
-
-
28.01.2011 в 10:14-
-
07.07.2011 в 14:50-
-
22.07.2013 в 23:49-
-
09.11.2014 в 23:22-
-
26.06.2017 в 14:19Правда, когда я начну его шить и перекраивать, будет уже не столь идеально, но пока это лучшая инструкция, которую я, долбонавт от шитья, видел!! я её понял, в конце-то концов!!