Про маски

[coscraft]

Прочитала посты про маски от  Meethos, восхитилась
Делать маски по гипсовой отливки я пока не пробовала, но теперь всяко попробую ))))

Хочу рассказать, как я делаю маски из папье-маше, вдруг кому пригодится
Изготовление одной маски занимает пару дней (учитывая сутки на просушку и то, что делается все это в свободное от работы и прочих важных дел время ))
В моём способе используется 8 слоев бумаги - маска получается достаточно тонкая и легкая, но при этом прочная.
Как говорится, ни на что не претендую, просто делюсь опытом

Сначала берем обычный скульптурный пластилин ( он продается в худ. салонах, лучше выбирать тот, что помягче, потому что его легче размять в руках. А если вдруг он "потечет" и не будет держать форму, то его достаточно положить на некоторое время в морозилку, и он затвердеет ) Из пластилина нужно слепить форму маски - сразу того размера и фактуры, который нужен для желаемого изделия. Чем больше оно будет похоже на оригинал, тем меньше доработки потребует изделие из папье-маше.
Если пластилина у нас не слишком много, то в качестве основы можно использовать обычную фольгу, а на неё уже накладывать пластилин. Ещё в качестве основы под пластилин можно использовать хоккейную маску для защиты лица или, например, в Детском Мире продается готовая пластиковая основа для маски. Также подходят любые дешевые карнавальные маски.
Вот примерные этапы работы с пластилиновой основой: (маска Шинджи)

Сначала формируем овал, потом намечаем чего у нас где будет, дальше уделяем внимание деталям.

Для удобства с пластилином и выполнения мелких деталей можно использовать различные инструменты: специальные скульптурные стеки, ещё для этого хорошо подходят зубоврачебные инструменты - железные палочки различной формы. Когда мы делаем основу, то нужно учитывать, что все выемки будут потом заполняться бумагой, поэтому углубления делаем более выраженными, чем на оригинале. Зато можно не очень стараться выглаживать пластилин, потому что итоговое изделие из папье-маше по-любому потребует дополнительной шлифовки. Если нам нужно добиться симметрии, или вообще оценить, насколько ровной или не ровной получается пластилиновая основа, то её хорошо поднести к зеркалу и посмотреть на отражение - сразу все огрехи скульптуры будет видно.

После того, как пластилиновая основа готова, её хорошо положить на какое-то время в морозилку, чтобы все детали хорошо схватились и зафиксировались.
Дальше достаем будущую маску из морозильника и приступаем к обклеиванию.
Готовая основа: (маска Нараку)


Для обклеивания нам понадобится газетная бумага, более плотная бумага (я обычно использую ту, что для принтера), тонкая ткань х/б (бязь, марля, бинт), клей ПВА и вода.

1.Для первого слоя берем газетную бумагу, рвем её на мелкие кусочки (величиной от нынешнего рубля до пятирублёвой монетки), при этом не используем кусочки с краевым обрезом бумаги, все края кусочков должны быть "оборванные", так они лучше прилегают друг к другу и оставляют меньше "карманов" и неровностей. Замачиваем кусочки в воде, и когда они чуть-чуть размякнут, выкладываем первый слой. Для первого слоя ПВА лучше не использовать - кусочки хорошо прилегают к пластилину, а без клея потом легче будет снимать маску с пластилиновой основы.
2. Второй слой делается тоже из газетной бумаги. Чтобы не перепутать, где какой слой, то можно чередовать для первого слоя кусочки с полей газеты без текста, а для второго слоя кусочки с текстом. Второй слой делается на клею. Для этого клей ПВА размешивается с водой, и в получившейся смеси вымачиваются кусочки . Чтобы маска не вышла рыхлой, нужно хорошо вдавливать каждый кусочек, убирая попавший воздух. Тогда маска получится жесткой и водонепроницаемой.
3. Третий слой — принтерная бумага. Тут тоже необходимо хорошо притирать кусочки друг к другу и не использовать кусочки с обрезом края бумаги. Перед выкладыванием слоя кусочки также следует размочить в растворе клея ПВА с водой.
4.Четвертый слой - как и второй - газетная бумага.
5. Пятый слой - хлопчатобумажная ткань. Её следует мелко нарезать и тоже вымочить в разведенном клею. При накладывании кусочков ткани друг на друга могут появляться складки. Поэтому все особенности рельефа необходимо продавливать каким-нибудь твердым предметом, а ненужные складки им же и разнлаживать. При наклеивании кусков ткани на выпуклости могут получиться «карманы» — кусочки, которые некуда приклеить или которые образуют эти самые складки. Их нужно срезать ножницами.
6. Шестой слой - газетная бумага. Повторяет второй и четвертый.
7. Седьмой слой - принтерная бумага - повторяет третий.
8. Верхний слой - из принтерной бумаги, или более плотного размоченного в клею полукартона. Когда клей схватится, нужно взять влажную салфетку и протререть места соединения кусочков, чтобы сгладить неровности. Также можно опять продавить особенности рельефа, чтобы сделать их более выраженными.

Когда мы закончили наклеивать все слои, то маску надо положить сушиться - при комнатной температуре, вдали от батареи и других источников тепла, не снимая при этом маску с пластилиновой основы, иначе она может перекоситься.
Сохнет маска примерно сутки. Может высохнуть и раньше, но в этом деле лучше перебдеть.
Потом маску снимаем с пластилиновой основы - просто выковыриваем из неё пластилин. В этом случае, правда, пластилиновая форма послужит нам всего один раз. Если мы хотим сделать форму многоразового использования, то тогда её лучше делать из глины (а потом обжигать), или из пластика. Но тогда высушенную маску придется срезать с основы канцелярским ножом (разделяя ,например, на две половинки), а потом склеивать в месте разреза и зашлифовывать разрез.
После того, как мы сняли маску, нужно обрезать канцелярским ножом все края и неровности, прорезать глазницы и аккуратно наждачкой зашлифовать места срезов. Также неплохо проковырять несколько дырок в области носа, иначе в маске будет нечем дышать. Глазницы лучше прорезать чуть больше, чем нужно для глаз - если мы хотим, чтобы в маске был нормальный обзор.
Изнутри маску хорошо проклеить хлопчатобумажной тканью, чтобы она была приятнее к коже.
Для того, чтобы сгладить все неровности наклеенных кусочков на внешней стороне маски, её также нужно отшлифовать. Для грубой обработки краев можно использовать напильник, а потом наждачную бумагу по всей поверхности маски - начиная где-то с №4 и довести до почти гладкой формы уже нулёвкой.

Прежде, чем приступить к покраске маски, её сначала необходимо загрунтовать. Для грунтовки я обычно использую белую акриловую краску, разведенную водой до состояния "жидкой сметаны". Грунт лучше наносить плоской кистью. Чтобы замаскировать мазки кисти на поверхности, можно взять кусочек поролона с мелкопористой структурой (мельче, чем у посудной губки. Лучше всего подходит поролон, в который упаковывают технику, а также спонжики для макияжа) и поролоном несколько раз промокнуть места покраски. После того, как первый слой грунта высохнет, можно нанести второй слой и также промокнуть поролоном.
В идеале у нас должна получиться ровная поверхность.
После этого красим маску в предполагаемые цвета - можно все тем же акрилом.
Если маска предполагается белая, то нужно развести чуть сероватый или чуть голубоватый цвет и прорисовать тени на рельефных местах - тогда маска будет выглядеть не плоской, а объемной.
Когда маска цветная, то это правило тоже действует - мы рисуем не только узор, но и прорабатываем полутона. Если в маске предполагается выходить на сцену, то разница между основным цветом и цветом тени может различаться на один-два тона.
Вот, например, как здесь: (маска Нараку)


Для росписи можно использовать гуашь, но тогда её необходимо смешать с клеем ПВА, чтобы она не смывалась водой и маска не боялась влаги.
После того, как роспись закончена, необходимо дождаться полного высыхания краски, а потом покрыть маску матовым лаком. Тогда её можно и мочить, и ронять, и стучать ею об голову соседа - ничего ей не сделается
Вот, собственно, и все.

Пинки, тапки, замечания и вопросы принимаются
(я не волшебник, я так... мимо проходил )))