Слушайте стук копыт маршала Жукова!
Пеноуренатовый коврик туристический, в просторечии – «пенка», очень хороший материал, пластичный и легкий. Из него можно делать сложные детали костюмов – например, доспехи и аксессуары крупных размеров.
Вот такие вот
поехали!
Выкройка.
Берем кусок ватмана и скотч. И ножницы. И начинаем моделировать - например, если нужна полусфера, моделим за счет вытачек эту самую полусферу, скрепляем скотчем. Когда, наконец (с третьего и больше раза) модель готова, делаем из нее выкройку и переносим на пенку.
Пенка режется очень легко при помощи ножниц или макетника. Единственно что – надо следить, чтобы срез не получился косым (снизу меньше, сверху больше), поскольку пенка – материал мягкий и дает легкую деформацию разреза. Макетником лучше обрабатывать края пенки – например, если нужен как раз эффект косого среза.
Вытачки на пенке соединяем малярным скотчем. Можно аккуратно (без большого натяжения на первых стежках) сшить ее обычной иглой с ниткой – поверх скотча, или наложить скотч поверх шва.
Армирование легкое (чтобы не гнулось, не болталось и сильно мялось).
Вам потребуются: макетник, клей «жидкие гвозди», проволока, малярный скотч, серпянка флизелиновая, клей ПВА.
Макетником делаем надрез по изнаночной стороне, вырезаем бороздку
заливаем ее «жидкими гвоздями», помещаем в бороздку проволоку (заранее подготовить прямой отрезок), сверху закрываем бороздку малярным скотчем.
и
Минут через 5-10, когда клей начнет схватываться, придаем нужную форму (изгибаем под необходимым углом). Лучше всего работать в четыре руки – в одиночку довольно сложно работать, особенно с крупными деталями.
После того, как клей высохнет (смотрим инструкцию, там все сказано), начинаем обработку поверхности. Берем флизелиновую (нетканое полотно с самоклеящимся слоем) серпянку, обматываем ею изделие, обрабатываем сверху густым клеем ПВА на 2-3 слоя. Можно красить, можно обтягивать кожзамом, тканью и др.
Для дополнительной жесткости с изнаночной стороны можно на эпоксидку приклеить слой ткани (ситец), а уже потом обматывать серпянкой и заливать ПВА. Можно покрывать сверху папье-маше (3-4 слоя и больше), шлифовать наждачной бумагой (сначала крупной, потом мелкой) и красить.
Примечание: серпянка (строительный бинт, строительная лента) бывает непрозрачная (флизелиновая) и прозрачная (по фактуре как марля или медицинский бинт). Так вот, нужна именно непрозрачная серпянка.
Армирование на проволоку, «жидкие гвозди» и эпосидный клей на подложке, серпянка, ПВА, клеевой пистолет/пуговицы/стразы (рельефные узоры), акрил в аэрозоли, текстурирование (акрил баночный, контур для стекла и металла, лак акриловый). Это сооружение сделано из трех сегментов (три дуги, на каждом по три "доски", вместе собираются на болты-гайки, с обоеих сторон крепления - пластины - из линолеума, армированного полосами тонкого пластика ина эпоксидном клее, пластина с изнанки - длиннее и на четырех креплениях (крепление-пара болтов), пластина снаружи - на двух креплениях, т.е. четырех болтах)
как собиралось:
крепление по мотивам лямок рюкзака, на спине – пластина из кожи, армированная несколькими слоями эпоксидного клея и ткани, к пластине крепится деревянный штырь и два проволочных сегмента (вообще это спицы от зонтика). Штырь и проволочные "усы" вставляются в крепления на дугах (разного диаметра цилиндры), дополнительное крепление - петли по плечам из тонкой медной проволоки под цвет конструкции и отделки костюма) Авторство крепления - Доктор Кроу, за что ей поклоны и благодарности
Армирование эпоксидным клеем с последующим пластифицированием.
Для экстремалов.
Конструкция из двух слоев пенки (нижний слой – целиком армирован эпоксидкой, верхний состоит из нескольких деталей, приклеенных к нижнему слою. Скругления на краях – слой силикона из клеевого пистолета, обработан макетником, зашлифован наждачкой. Детали верхнего слоя обмотаны серпянкой перед приклеиванием к основе – нижнему слою. Шипы – выкроены из пенки, сшиты, изнутри заполнены синтепоном и клеем «жидкие гвозди»).
Вам потребуются: эпоксидный клей, ситец, клей ПВА и бумага (на папье-маше), акриловая грунтовка/акриловый разбавитель для красок, резиновый шпатель (5-10 см ширина), краска, наждачная бумага, кисти.
До обработки эпоксидным клеем:
при помощи клеевого пистолета закрываем углы клеем на несколько слоев, после чего обрезаем ненужное макетником
После того, как пенка армирована проволокой, берется эпоксидка (много) и ситец (тоже много). Из ситца нарезаются мелкие (3-4 см ширина, 15 см длина) ленточки. При помощи кисти ленты густо пропитываются эпоксидкой. Этими лентами и обматывается конструкция. Как работать с эпоксидным клеем - опять же, читаем вот тут. Конструкцию вешаем – так, чтобы она ни к чему не могла прилипнуть, ждем, когда эпоксидка стечет и затвердеет.
После этого покрываем ее папье-маше на несколько слоев. ПВА нужно много – лучше всего пойти в строительный магазин и купить канистру или большую бутыль. Чем клей гуще и сметанообразнее, тем лучше.
Ошкуриваем конструкцию – сначала крупной наждачкой, потом помельче. После шлифовки начинаем ровнять поверхность. Насчет акриловой шпатлевки ничего не могу сказать – не знаю, но вроде советуют. Проверен на практике объемный разбавитель для акриловых красок – это паста, которая наносится шпателем и после затвердевания образует слой пленки. Однако слой этот не идеально гладок. Поэтому покрываем его сверху слоем краски (аэрозоль), ужасаемся (потому что неровно) – и снова беремся за эпоксидку. Щедро заливаем ею конструкцию и оставляем сохнуть.
Слой краски нам нужен для того, чтобы видеть, на какую глубину следует шлифовать поверхность. Берем, опять же, наждачку – сначала крупную, потом помельче. И начинаем обдирать поверхность до ровного, гладкого состояния. Грубо говоря, она должна быть практически однотонной, чтобы не было видно пятна краски.
Для сравнения: слева – ошкуренная конструкция, справа – конструкция, покрашенная и залитая эпоксидкой, ошкуривание ей еще предстоит.
После «обдираловки» берем ПВА, наносим на 2-3 слоя, опять обрабатываем наждачкой – но уже только мелкой, и красим из баллончика на несколько слоев. Готово!
Про крепление: липкая лента (велькро), несколько рядов, держит прекрасно, даже если сшибать дверные косяки)
Вот такие вот
поехали!
Выкройка.
Берем кусок ватмана и скотч. И ножницы. И начинаем моделировать - например, если нужна полусфера, моделим за счет вытачек эту самую полусферу, скрепляем скотчем. Когда, наконец (с третьего и больше раза) модель готова, делаем из нее выкройку и переносим на пенку.
Пенка режется очень легко при помощи ножниц или макетника. Единственно что – надо следить, чтобы срез не получился косым (снизу меньше, сверху больше), поскольку пенка – материал мягкий и дает легкую деформацию разреза. Макетником лучше обрабатывать края пенки – например, если нужен как раз эффект косого среза.
Вытачки на пенке соединяем малярным скотчем. Можно аккуратно (без большого натяжения на первых стежках) сшить ее обычной иглой с ниткой – поверх скотча, или наложить скотч поверх шва.
Армирование легкое (чтобы не гнулось, не болталось и сильно мялось).
Вам потребуются: макетник, клей «жидкие гвозди», проволока, малярный скотч, серпянка флизелиновая, клей ПВА.
Макетником делаем надрез по изнаночной стороне, вырезаем бороздку
заливаем ее «жидкими гвоздями», помещаем в бороздку проволоку (заранее подготовить прямой отрезок), сверху закрываем бороздку малярным скотчем.
и
Минут через 5-10, когда клей начнет схватываться, придаем нужную форму (изгибаем под необходимым углом). Лучше всего работать в четыре руки – в одиночку довольно сложно работать, особенно с крупными деталями.
После того, как клей высохнет (смотрим инструкцию, там все сказано), начинаем обработку поверхности. Берем флизелиновую (нетканое полотно с самоклеящимся слоем) серпянку, обматываем ею изделие, обрабатываем сверху густым клеем ПВА на 2-3 слоя. Можно красить, можно обтягивать кожзамом, тканью и др.
Для дополнительной жесткости с изнаночной стороны можно на эпоксидку приклеить слой ткани (ситец), а уже потом обматывать серпянкой и заливать ПВА. Можно покрывать сверху папье-маше (3-4 слоя и больше), шлифовать наждачной бумагой (сначала крупной, потом мелкой) и красить.
Примечание: серпянка (строительный бинт, строительная лента) бывает непрозрачная (флизелиновая) и прозрачная (по фактуре как марля или медицинский бинт). Так вот, нужна именно непрозрачная серпянка.
Армирование на проволоку, «жидкие гвозди» и эпосидный клей на подложке, серпянка, ПВА, клеевой пистолет/пуговицы/стразы (рельефные узоры), акрил в аэрозоли, текстурирование (акрил баночный, контур для стекла и металла, лак акриловый). Это сооружение сделано из трех сегментов (три дуги, на каждом по три "доски", вместе собираются на болты-гайки, с обоеих сторон крепления - пластины - из линолеума, армированного полосами тонкого пластика ина эпоксидном клее, пластина с изнанки - длиннее и на четырех креплениях (крепление-пара болтов), пластина снаружи - на двух креплениях, т.е. четырех болтах)
как собиралось:
крепление по мотивам лямок рюкзака, на спине – пластина из кожи, армированная несколькими слоями эпоксидного клея и ткани, к пластине крепится деревянный штырь и два проволочных сегмента (вообще это спицы от зонтика). Штырь и проволочные "усы" вставляются в крепления на дугах (разного диаметра цилиндры), дополнительное крепление - петли по плечам из тонкой медной проволоки под цвет конструкции и отделки костюма) Авторство крепления - Доктор Кроу, за что ей поклоны и благодарности
Армирование эпоксидным клеем с последующим пластифицированием.
Для экстремалов.
Конструкция из двух слоев пенки (нижний слой – целиком армирован эпоксидкой, верхний состоит из нескольких деталей, приклеенных к нижнему слою. Скругления на краях – слой силикона из клеевого пистолета, обработан макетником, зашлифован наждачкой. Детали верхнего слоя обмотаны серпянкой перед приклеиванием к основе – нижнему слою. Шипы – выкроены из пенки, сшиты, изнутри заполнены синтепоном и клеем «жидкие гвозди»).
Вам потребуются: эпоксидный клей, ситец, клей ПВА и бумага (на папье-маше), акриловая грунтовка/акриловый разбавитель для красок, резиновый шпатель (5-10 см ширина), краска, наждачная бумага, кисти.
До обработки эпоксидным клеем:
при помощи клеевого пистолета закрываем углы клеем на несколько слоев, после чего обрезаем ненужное макетником
После того, как пенка армирована проволокой, берется эпоксидка (много) и ситец (тоже много). Из ситца нарезаются мелкие (3-4 см ширина, 15 см длина) ленточки. При помощи кисти ленты густо пропитываются эпоксидкой. Этими лентами и обматывается конструкция. Как работать с эпоксидным клеем - опять же, читаем вот тут. Конструкцию вешаем – так, чтобы она ни к чему не могла прилипнуть, ждем, когда эпоксидка стечет и затвердеет.
После этого покрываем ее папье-маше на несколько слоев. ПВА нужно много – лучше всего пойти в строительный магазин и купить канистру или большую бутыль. Чем клей гуще и сметанообразнее, тем лучше.
Ошкуриваем конструкцию – сначала крупной наждачкой, потом помельче. После шлифовки начинаем ровнять поверхность. Насчет акриловой шпатлевки ничего не могу сказать – не знаю, но вроде советуют. Проверен на практике объемный разбавитель для акриловых красок – это паста, которая наносится шпателем и после затвердевания образует слой пленки. Однако слой этот не идеально гладок. Поэтому покрываем его сверху слоем краски (аэрозоль), ужасаемся (потому что неровно) – и снова беремся за эпоксидку. Щедро заливаем ею конструкцию и оставляем сохнуть.
Слой краски нам нужен для того, чтобы видеть, на какую глубину следует шлифовать поверхность. Берем, опять же, наждачку – сначала крупную, потом помельче. И начинаем обдирать поверхность до ровного, гладкого состояния. Грубо говоря, она должна быть практически однотонной, чтобы не было видно пятна краски.
Для сравнения: слева – ошкуренная конструкция, справа – конструкция, покрашенная и залитая эпоксидкой, ошкуривание ей еще предстоит.
После «обдираловки» берем ПВА, наносим на 2-3 слоя, опять обрабатываем наждачкой – но уже только мелкой, и красим из баллончика на несколько слоев. Готово!
Про крепление: липкая лента (велькро), несколько рядов, держит прекрасно, даже если сшибать дверные косяки
)@темы: Доспехи, Аксессуары и бижутерия, Оружие, Материалы, Туториал
-
-
03.02.2008 в 16:08-
-
03.02.2008 в 16:11-
-
03.02.2008 в 17:02-
-
03.02.2008 в 17:48-
-
03.02.2008 в 18:26-
-
03.02.2008 в 19:43-
-
03.02.2008 в 20:30а почему для армирования с эпоксидкой используете ситец, а не что-то более "толстое и плюшевое", например флис?
-
-
04.02.2008 в 05:30-Dance- ы. а флис очень плохо пропитывается клеем. ситец как раз хорош тем, что быстро впитывает и очень пластичен. намазал-загнул-оставил сохнуть
-
-
04.02.2008 в 10:32-
-
04.02.2008 в 14:18колючий потом, правда, но это мелочи, всегда можно подпилить Оо
-
-
04.02.2008 в 14:28-
-
04.02.2008 в 14:36-
-
11.06.2010 в 13:21Конструкция простая ( кольцевые наплечники до локтя и примитивный обхватывающий "латный" наруч) Но возникла потребность в информации, наткнулись на этот туториал.
Спасибо огромное многое узналиХотелось бы узнать выигрывает ли коврик в прочности по сравнению с линолиумом? И если линолиум прочнее,то как с ним работать(существует ли подробный туториал)
Дело в том, что косплей рассчитан не на просто "пофотографироватсо поулыбатся" , а еще сурово выдержать холодную влажную погоду.И тупых Московских псевдоонэмешников,которые обмацали и сломали дюралевый(!) катан у бличевцев Х_Х (из-за чего твердые детали из папье маше у нас уже которым слоем мебельного лака покрыты =___= надышались)
-
-
11.06.2010 в 14:52коврик мягче, но пластичнее, легко обрабатывается, склеивается чем угодно
линолеум, в зависимости от типа, жестче, но намертво (т.е. с учетом динамических нагрузок) склеить не возможно ни с другим куском линолеума, ни с другим материалом. линолеум лучше всего подходит для имитации ламелляра и практически всех типов псевдоазиатской брони, поскольку легко пробивается (дырокол или пробойник), пластины легко удерживаются за счет шнуровки (варианты крепления и шнуровки - см. реконструкцию оригинального азиатского доспеха.
работать с линолеумом, с одной стороны, проще, потому что он хорошо режется, но его сложно склеить и невозможно армировать. так что если планируете в этом активно двигаться - дополнительно сшивайте детали между собой капроновой нитью. в качестве клея можно использовать термопистолет или момент, но полного сцепления они не дают
с ковриком работать не то, чтобы сложнее, но дольше. зато он дает бОльшую толщину, чем линолеум
есть еще вариант - теплоизоляционные материалы, которые можно использовать как основу с дальнейшей грунтовкой и применением папье-маше
коврик, армированный эпоксидкой на серпянке и тряпке (и на внутреннем армировании на проволоке), выдерживает нормальный удар текстолитовым мечом (неоднократно).
чтобы выдержало влажную погоду - не злоупотребляйте ПВА во время грунтовки и других процессов, а после покраски залейте поверхность любым густым лаком.
-
-
15.06.2010 в 02:33Спасибо за подробную информацию.
-
-
11.08.2010 в 22:35-
-
12.08.2010 в 04:55-
-
19.06.2011 в 15:34-
-
19.06.2011 в 17:54-
-
19.06.2011 в 17:56-
-
19.06.2011 в 19:36-
-
19.06.2011 в 20:01-
-
25.03.2012 в 18:15