Слушайте стук копыт маршала Жукова!
О том, на что и как клеить, написано ВОТ ТУТ.
А тут будет про то, что именно клеить и как красить.
читать дальше
На фото: пластины из чепрака, скреплены с изнанки (ремень+клепки). Рельеф – тонкий атласный шнур на «дорожке» из клея «момент». Работа - Торвальдсен.
Обтяжка деталей из резины кожзамом – вид изнутри
Что касается линолеума – его, на мой взгляд, единственный недостаток, - недостаточная толщина, для толстой брони лучше использовать пенку (коврик пеноуретановый, туристический) под обтяжку/грунтовку, но это в несколько раз больше возни. Но зато он и рвется – если, конечно, очень сильно постараться (особенно специально. Не переусердствуйте в краш-тесте).
Изготовление и сборка
Прежде чем браться за раскрой (если речь идет о нескольких деталях или аксессуарах сложной конфигурации – сферической и т.д.) – тренируемся на ватмане. Делаем выкройку, переносим ее на материал, вырезаем. Если надо – берем наждачку и затираем края, сглаживаем.
Как клеить – читаем, опять же, ВОТ ТУТ.
Кроме того, рекомендуется дополнительно фиксировать детали. Берем шило, небольшой отрезок проволоки – не слишком жесткой, но и не совсем мягкой и тонкой. Пробиваем две дырки, загибаем проволоку скобкой, вставляем, с изнаночной стороны заворачиваем, скручиваем концы проволоки (если пальцы слабые – берем пассатижи). Особо сложные конструкции рекомендуется крепить именно так, а потом заливать швы и пустоты из клеевого пистолета.
Подвижные сегменты можно крепить на ремни изнутри, ремни крепятся к сегментам блочками или приклеиваются. Для скрепления деталей «моментом» лучше не пользоваться, берите эпоксидку или жидкие «гвозди». Эпоксидка предпочтительнее. Хотя лучше и на проволоку, и клеем. Для верности.
Сборку лучше всего проводить при помощи малярного (бумажного) скотча – он легко отдирается и неплохо фиксирует. Т.е. изнутри посадили на скотч (нарезаем скотч небольшими кусочками), снаружи заливаем в шов клей. Можно еще изнутри вместо скотча приклеить ткань – но ее потом не отдерешь, это, наоборот, дополнительное усиление конструкции.
Покраска
Очень важный этап. Может спасти, а может и все угробить.
Если перед покраской надо обезжирить поверхность – берем и обезжириваем. А то все отвалится. Как правило, лицевая поверхность линолеума и чепрака грунтовки не требует. С кожзамом надо быть осторожнее – акрил обычно на него не ложится, так что кожзам берем максимально приближенный к требуемому тону.
<br>
Покрасить – мало, надо еще и текстурировать поверхность. Однако по порядку.
<br>
Покраску лучше производить акрилом в аэрозольном баллончике – он даст наиболее ровное покрытие. Если конструкция такова, что часть ее надо докрашивать уже на костюме, который из баллончика можно угваздать – прыскаем струю краски в колпачок, берем кисточку и докрашиваем поверхность жидкой краской, пока та не высохла. Акрил в спрее продается либо в строительных магазинах/автомагазинах, либо в магазинах художественных принадлежностей. Обычный акрил из автомагазина стоит дешевле, зато не всегда не подходит, например, для кожи. Декоративный акрил стоит в 2-3
раза дороже, зато лучше качеством, а палитры золото/бронза/серебро в худсалонах обычно богаче. Зато обычный «автомобильный» можно использовать под черновую обработку, в т.ч. – изнаночных поверхностей. Отечественный акрил (декоративный точно) в баллонах все же уступает импортному, из импортного рекомендую Marabu (Германия), стоит дорого (350 ры /10 евро за баллончик), зато отличного качества.
Отдельная песня – акрил в спрее для ткани. Стоит дорого. Ложится не на все. Зато великолепно подходит для динамических (гнущихся) поверхностей и натуральной кожи. Т.е. обувь красить – за милую душу. Правда, в каждом конкретном случае с каждой конкретной краской и поверхностью лучше предварительно экспериментировать. Тем не менее, линолеум+акрил в спрее (любой, кроме тканевого, он не для того) – прекрасное сочетание.
На всякий случай: акрилом козжам красить не рекомендуется. Во всяком случае, без предварительной проверки. Уж больно осыпается.
Дополнительная опция, так сказать – рельефные узоры. Наносятся клеевым пистолетом, перед покраской, разумеется. Еще можно выкладывать «дорожку» обычным «моментом» и цеплять на нее тонкий атласный шнур – такой рисунок получается более ровным, зато держится хуже. Клеевой пистолет может оставлять следы «паутинки» - тонкие нити клея, которые липнут к поверхности и заметны обычно только после окраски. Поэтому можно нанести легкий слой краски, ватной палочкой (или чем удобно) убрать «паутину» и красить дальше.
Броня из линолеума. Рельефные узоры клеевым пистолетом, заливка акрилом из баллоничика, текстурирование, доработка контуром. Работа - Nemuro, Доктор Кроу
Текстурирование
Однако покраски акрилом, как уже было сказано, мало. Деталь получается слишком плоской, похожей на крашеный картон. Чтобы избавиться от этого эффекта, поверхность надо текстурировать, т.е. придать ей визуально более «объемный» вид. Для этого берется акрил в баночке («Олка» - гадость, жидкие сопли, берем «Деколу», «Ладогу») на тон-два светлее и темнее основного. Тут понадобится некая сноровка. Если вы учились в художественной школе или хотя бы помните уроки ИЗО в школе – все прекрасно. Темные тона оптически сужают, светлее – расширяют и увеличивают. Чтобы придать объем детали, по центру лучше наносить мазки светлой краски, ближе к краям – темной. Рельефные узоры тоже лучше выделять – более темным по контуру, светлым – поверх самой клеевой «колбаски». Чтобы мазки и полосы не шли как «зебра» на пешеходном переходе, по краю их растушевываем (аккуратно размазываем).
Изобразить поверхность «под металл» на кожзаме позволит лак для ногтей (обычный, дешевый), но красить им довольно сложно – лучше ограничиваться мазками в стратегически художественно выверенных местах.
Дополнительная опция 2 – мелкие узоры контуром. Контур берем для стекла и керамики, лучше всего – «Декола», похуже – «Гамма» («Гамма 3Д» – сопли жидкие в кубе, «колбаску» не держит), еще можно использовать контур-пасту для реставрации (богатая палитра золото/бронза/серебро, продается в худсалонах). Если надо аккуратные цветочки – тренируемся, рисуем карандашом тонкий абрис и выкладываем контуром по нему. Если надо «хаос и разрушение» - мажем как душа запросит этого самого хаоса и разрушения.
Аццццкая хаотическая броня: чепрак, клеевой пистолет, аэрозоль для ткани (спрей), акрил (обычный, из тюбика), контур для стекла и керамики, паста-контур для реставрации, лак.
Сверху получившееся благолепие желательно покрыть лаком. Лак для акриловых красок лучше брать в баночке, либо глянцевый, либо матовый. Бывает еще лак-спрей, но нам попадался какой-то совершенно не сохнущий (Windsor&Newton Dammar Varnish). После покрытия лаком поверхность может слегка изменить тон – посветлеть или потемнеть. Зато держать будет крепко.
Разумеется, злоупотреблять слоями краски и лака не стоит – есть риск, что этот слоеный пирог попросту отвалится или пойдет трещинами.
Крепление
Лучше всего – продумать систему крепежа на ремни/ремни и резинку (толстую, естественно, не бельевую, которая при увесистом доспехе не будет излишне перетягивать руки-ноги-плечи. При легком доспехе – может, и сгодится). Если не хотите, чтобы ремни было видно – делайте аккуратные прорези в костюме и продевайте ремни в них. Или вписывайте крепление в отделку костюма.
Крепление продето через люверс
На клей застежки лучше не сажать. Лучше пришить – берем иглу-цыганку (которая самая-самая толстая и 10 см длиной), берем капроновую нить, шило – и вперед. Концы нити на узелках заплавляем (спичками, зажигалкой), иначе развяжутся. Чтобы заплавленные капроновые узлы не царапали кожу или ткань, сверху капаем на них клеем из пистолета и, как слегка остынет, вручную заравниваем.
Краш-тест
Вряд ли вам хочется, чтобы сооружение развалилось прямо на вас, да еще во время выступления (никогда не клейте эпоксидкой поверх краски… поверьте, когда во время исполнения детали отлетают – это очень, очень обидно и неприятно), поэтому после сборки можно протестировать то, что в итоге получилось. На прочность. Погнуть, повертеть, потрясти. Уж лучше перестараться во время краш-теста, чем ловить детали по сцене.
А тут будет про то, что именно клеить и как красить.
читать дальше
На фото: пластины из чепрака, скреплены с изнанки (ремень+клепки). Рельеф – тонкий атласный шнур на «дорожке» из клея «момент». Работа - Торвальдсен.
Обтяжка деталей из резины кожзамом – вид изнутри
Что касается линолеума – его, на мой взгляд, единственный недостаток, - недостаточная толщина, для толстой брони лучше использовать пенку (коврик пеноуретановый, туристический) под обтяжку/грунтовку, но это в несколько раз больше возни. Но зато он и рвется – если, конечно, очень сильно постараться (особенно специально. Не переусердствуйте в краш-тесте).
Изготовление и сборка
Прежде чем браться за раскрой (если речь идет о нескольких деталях или аксессуарах сложной конфигурации – сферической и т.д.) – тренируемся на ватмане. Делаем выкройку, переносим ее на материал, вырезаем. Если надо – берем наждачку и затираем края, сглаживаем.
Как клеить – читаем, опять же, ВОТ ТУТ.
Кроме того, рекомендуется дополнительно фиксировать детали. Берем шило, небольшой отрезок проволоки – не слишком жесткой, но и не совсем мягкой и тонкой. Пробиваем две дырки, загибаем проволоку скобкой, вставляем, с изнаночной стороны заворачиваем, скручиваем концы проволоки (если пальцы слабые – берем пассатижи). Особо сложные конструкции рекомендуется крепить именно так, а потом заливать швы и пустоты из клеевого пистолета.
Подвижные сегменты можно крепить на ремни изнутри, ремни крепятся к сегментам блочками или приклеиваются. Для скрепления деталей «моментом» лучше не пользоваться, берите эпоксидку или жидкие «гвозди». Эпоксидка предпочтительнее. Хотя лучше и на проволоку, и клеем. Для верности.
Сборку лучше всего проводить при помощи малярного (бумажного) скотча – он легко отдирается и неплохо фиксирует. Т.е. изнутри посадили на скотч (нарезаем скотч небольшими кусочками), снаружи заливаем в шов клей. Можно еще изнутри вместо скотча приклеить ткань – но ее потом не отдерешь, это, наоборот, дополнительное усиление конструкции.
Покраска
Очень важный этап. Может спасти, а может и все угробить.
Если перед покраской надо обезжирить поверхность – берем и обезжириваем. А то все отвалится. Как правило, лицевая поверхность линолеума и чепрака грунтовки не требует. С кожзамом надо быть осторожнее – акрил обычно на него не ложится, так что кожзам берем максимально приближенный к требуемому тону.
<br>
Покрасить – мало, надо еще и текстурировать поверхность. Однако по порядку.
<br>
Покраску лучше производить акрилом в аэрозольном баллончике – он даст наиболее ровное покрытие. Если конструкция такова, что часть ее надо докрашивать уже на костюме, который из баллончика можно угваздать – прыскаем струю краски в колпачок, берем кисточку и докрашиваем поверхность жидкой краской, пока та не высохла. Акрил в спрее продается либо в строительных магазинах/автомагазинах, либо в магазинах художественных принадлежностей. Обычный акрил из автомагазина стоит дешевле, зато не всегда не подходит, например, для кожи. Декоративный акрил стоит в 2-3
раза дороже, зато лучше качеством, а палитры золото/бронза/серебро в худсалонах обычно богаче. Зато обычный «автомобильный» можно использовать под черновую обработку, в т.ч. – изнаночных поверхностей. Отечественный акрил (декоративный точно) в баллонах все же уступает импортному, из импортного рекомендую Marabu (Германия), стоит дорого (350 ры /10 евро за баллончик), зато отличного качества.
Отдельная песня – акрил в спрее для ткани. Стоит дорого. Ложится не на все. Зато великолепно подходит для динамических (гнущихся) поверхностей и натуральной кожи. Т.е. обувь красить – за милую душу. Правда, в каждом конкретном случае с каждой конкретной краской и поверхностью лучше предварительно экспериментировать. Тем не менее, линолеум+акрил в спрее (любой, кроме тканевого, он не для того) – прекрасное сочетание.
На всякий случай: акрилом козжам красить не рекомендуется. Во всяком случае, без предварительной проверки. Уж больно осыпается.
Дополнительная опция, так сказать – рельефные узоры. Наносятся клеевым пистолетом, перед покраской, разумеется. Еще можно выкладывать «дорожку» обычным «моментом» и цеплять на нее тонкий атласный шнур – такой рисунок получается более ровным, зато держится хуже. Клеевой пистолет может оставлять следы «паутинки» - тонкие нити клея, которые липнут к поверхности и заметны обычно только после окраски. Поэтому можно нанести легкий слой краски, ватной палочкой (или чем удобно) убрать «паутину» и красить дальше.
Броня из линолеума. Рельефные узоры клеевым пистолетом, заливка акрилом из баллоничика, текстурирование, доработка контуром. Работа - Nemuro, Доктор Кроу
Текстурирование
Однако покраски акрилом, как уже было сказано, мало. Деталь получается слишком плоской, похожей на крашеный картон. Чтобы избавиться от этого эффекта, поверхность надо текстурировать, т.е. придать ей визуально более «объемный» вид. Для этого берется акрил в баночке («Олка» - гадость, жидкие сопли, берем «Деколу», «Ладогу») на тон-два светлее и темнее основного. Тут понадобится некая сноровка. Если вы учились в художественной школе или хотя бы помните уроки ИЗО в школе – все прекрасно. Темные тона оптически сужают, светлее – расширяют и увеличивают. Чтобы придать объем детали, по центру лучше наносить мазки светлой краски, ближе к краям – темной. Рельефные узоры тоже лучше выделять – более темным по контуру, светлым – поверх самой клеевой «колбаски». Чтобы мазки и полосы не шли как «зебра» на пешеходном переходе, по краю их растушевываем (аккуратно размазываем).
Изобразить поверхность «под металл» на кожзаме позволит лак для ногтей (обычный, дешевый), но красить им довольно сложно – лучше ограничиваться мазками в стратегически художественно выверенных местах.
Дополнительная опция 2 – мелкие узоры контуром. Контур берем для стекла и керамики, лучше всего – «Декола», похуже – «Гамма» («Гамма 3Д» – сопли жидкие в кубе, «колбаску» не держит), еще можно использовать контур-пасту для реставрации (богатая палитра золото/бронза/серебро, продается в худсалонах). Если надо аккуратные цветочки – тренируемся, рисуем карандашом тонкий абрис и выкладываем контуром по нему. Если надо «хаос и разрушение» - мажем как душа запросит этого самого хаоса и разрушения.
Аццццкая хаотическая броня: чепрак, клеевой пистолет, аэрозоль для ткани (спрей), акрил (обычный, из тюбика), контур для стекла и керамики, паста-контур для реставрации, лак.
Сверху получившееся благолепие желательно покрыть лаком. Лак для акриловых красок лучше брать в баночке, либо глянцевый, либо матовый. Бывает еще лак-спрей, но нам попадался какой-то совершенно не сохнущий (Windsor&Newton Dammar Varnish). После покрытия лаком поверхность может слегка изменить тон – посветлеть или потемнеть. Зато держать будет крепко.
Разумеется, злоупотреблять слоями краски и лака не стоит – есть риск, что этот слоеный пирог попросту отвалится или пойдет трещинами.
Крепление
Лучше всего – продумать систему крепежа на ремни/ремни и резинку (толстую, естественно, не бельевую, которая при увесистом доспехе не будет излишне перетягивать руки-ноги-плечи. При легком доспехе – может, и сгодится). Если не хотите, чтобы ремни было видно – делайте аккуратные прорези в костюме и продевайте ремни в них. Или вписывайте крепление в отделку костюма.
Крепление продето через люверс
На клей застежки лучше не сажать. Лучше пришить – берем иглу-цыганку (которая самая-самая толстая и 10 см длиной), берем капроновую нить, шило – и вперед. Концы нити на узелках заплавляем (спичками, зажигалкой), иначе развяжутся. Чтобы заплавленные капроновые узлы не царапали кожу или ткань, сверху капаем на них клеем из пистолета и, как слегка остынет, вручную заравниваем.
Краш-тест
Вряд ли вам хочется, чтобы сооружение развалилось прямо на вас, да еще во время выступления (никогда не клейте эпоксидкой поверх краски… поверьте, когда во время исполнения детали отлетают – это очень, очень обидно и неприятно), поэтому после сборки можно протестировать то, что в итоге получилось. На прочность. Погнуть, повертеть, потрясти. Уж лучше перестараться во время краш-теста, чем ловить детали по сцене.
@темы: Доспехи, Аксессуары и бижутерия, Оружие, Покраска, Материалы, Туториал
-
-
05.11.2007 в 09:58На строительных рынках продаются баллоны под названием "универсальная алкидная эмаль", стоимость по Москве - от 100 до 160 рублей за баллон.
Отличные цвета (в частности, решает проблему с матовым золотом - и такое тоже есть), ложится ровно, сохнет за 10 секунд - это если вы два слоя положили. Не требует докраски (только если ваша деталь терлась обо что-то очень активно), не оставляет разводов и неровностей покраски, ложится на все (папье-маше, пластик для лепки, кожзам, металлическая цепь, проволока, обмотанная шпагатом, салфетка под горячее, линолеум, клей из клеевого пистолета), кроме "подвижной гибкой ткани" - то есть, стропу типа лямок рюкзака покрасить ей не удастся, осыпается тут же. Ни один предмет под покраску не обезжиривали. Результаты можно видеть на костюме Каина:
static.diary.ru/userdir/1/5/8/5/15859/16647747....
static.diary.ru/userdir/1/5/8/5/15859/15346859....
-
-
05.11.2007 в 10:15-
-
05.11.2007 в 14:18-
-
05.11.2007 в 14:20-
-
05.11.2007 в 18:44-
-
03.06.2009 в 10:58-
-
22.09.2011 в 19:36-
-
23.01.2012 в 17:03